Nouveau: Limited Grand Seiko Spring Drive Chronographs

La Black Ceramic Limited Edition est la nouvelle collection de montres de luxe Grand Seiko, qui comprend deux chronographes Spring Drive en édition limitée. Pour la première fois dans cette collection, les montres sont entièrement en noir . Le modèle avec cadran vert SBGC017 est également dédié au festival traditionnel japonais Onbashira avec ses motifs de sapin. 

Avec 416 composants, 50 rubis, embrayage vertical et roue à colonnes, et une précision d'une seconde par jour, le nouveau chronographe à ressorts ensachés Grand Seiko Black SBGC017 est l'un des chronographes de luxe les plus précis au monde.

Le chronographe SBGC017 rend hommage au lieu d'origine du nouveau design Grand Seiko. 
Le motif de sapin sur le cadran s'inspire du Festival Onbashira, qui a lieu tous les six ans à Suwa, près du studio de l'horloge où cette montre est fabriquée. Le point culminant du festival est 1200 ans de tradition, quand de grands sapins sont transportés à flanc de montagne vers un sanctuaire, où ils sont mis en place comme des symboles pour le renouvellement des fondations du sanctuaire. D'où le nom "Onbashira" - "piliers sacrés".

Le boîtier interne des chronographes Grand Seiko est en titane de haute intensité, le boîtier extérieur et la lunette sont en céramique de zirconium. La zircone est plus robuste que les autres types de céramiques fines et, selon l'échelle Vickers, sept fois plus dure que l'acier inoxydable. Cette combinaison de matériaux rend cet étui noble 25% plus léger que l'acier inoxydable et pratiquement inrayable.

Le mouvement 9R96 spécialement ajusté offre la précision Spring Drive la plus élevée (± 10 secondes par mois). Le lion Grand Seiko en or jaune 18 carats orne le rotor et symbolise l'extraordinaire précision de la démarche. Grâce à la roue à colonnes intégrée et à l'accouplement vertical, une extrême précision est garantie aussi bien dans le fonctionnement de la poignée que dans le calage.

Comme le suggère déjà le nom «Spring Drive», les deux chronographes Grand Seiko Spring Drive tirent leur énergie d'un ressort principal. La différence réside dans le système de réglementation. Spring Drive est une montre mécanique traditionnelle qui a remplacé le composant le plus délicat et délicat, l'échappement, avec un nouveau système de régulation. Ce système de contrôle offre le même niveau de précision que dans une montre électronique, ce qui permet à Spring Drive d'atteindre une précision dix fois supérieure à celle des autres montres mécaniques haut de gamme avec un décalage de seulement +/- 1 seconde par jour. So Spring Drive est une synthèse idéale de l'horlogerie traditionnelle et de la précision électronique.

Die Black Ceramic Limited Modelle SBGC015 und SBGC017 passen durch ihren dynamischen Stil und innovativen Antrieb perfekt in das Avant-garde-Designkonzept. Beim Blumenmotiv nutzt der Künstler Nobuyoshi Araki rote Rosen, um auf die Vergänglichkeit des Lebens hinzuweisen.  

Grand Seiko Black Ceramic Limited Edition Spring Drive Chronograph SBGC017 und SBGC01

• Gehäuse: Durchmesser: 46,4 mm; Höhe: 16,1 mm aus High-Intensity-Titanium und Zirkonkeramik, bis 10 bar wasserdicht, verschraubter Saphirglasboden, verschraubte Krone
• Glas: Doppeltgewölbtes entspiegeltes Saphirglas
• Werk: Kaliber 9R96,Handaufzugsmöglichkeit, Stoppfunktion bis zu 12 Stunden, Vertikale Kupplung und Kolonnenrad, Zweite Zeitzone (GMT), Datum, Restenergieanzeige, Gangreserve mehr als 72 Stunden. Gangabweichung: ±0,5 Sekunden pro Tag (±10 Sekunden pro Monat), 50 Steine, 416 Werkteile, Magnetischer Widerstand: 4800 A/m
• Armband: Krokodillederband mit Faltschließe und Sicherheitsdrücker / Speziell bedrucktes Wechselband
• Unverbindliche Preisempfehlung: € 14.900
• Limitierungen: SBGC017 limitiert auf 600 Stück weltweit / SBGC015 limitiert auf 500 Stück weltweit

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ZENITH RENDE OMAGGIO AGLI AVVENTURIERI

Orologio Zenith festeggia il suo 150 ° anniversaire quest'anno.   Fu nel 1865 che Georges Favre-Jacot riuniva sotto un tetto, à Le Locle, tutte le professioni d'orologeria, inaugurando oggi il ben noto concetto di fabbricazione.  
Il zenith segna il punto più alto di una stella nel cielo, quello che sogniamo di raggiungere.   Alcuni diranno che è anche la fortunata stella degli avventurieri, de Louis Blériot à Gandhi.   Oggi, il est le meilleur ambassadeur de Dakar, Stéphane Peterhansel, si unisce al marchio.   Incontro con Aldo Magada, PDG di Zenith, dans l'occasion du lancement de l'hôpital international, l'Accademia Zenith Christopher Columbus Hurricane Grand Voyage II.

Un avventuroso leggendario, Cristoforo Colombo, meritava un tributo.   Zenith dédicace la ligne linea più eccezionale, arricchita da nuovissimo modello pubblicato in sole 10 copie, l'Accademia Christopher Columbus Hurricane Grand Voyage II.   Questo pezzo, che ha non meno di 939 componenti, est une vision d'ensemble du savoir-faire de Zenith, de son point de vue technique.

Una dimostrazione del savoir-faire

Avec un mécanisme gyroscopique autorégulateur monté sur cardans, qui neutralise les effets de l'attraction terrestre et un système de fusée-chaîne qui garantit la régularité de l'énergie transmise par le barillet, cette montre est plus compliquée de la fabrication. Une démonstration d'un savoir-faire technique que l'on retrouve dans les autres pièces de la collection. Avec ses cadrans émaillés, son dos sculpté et peint à la main, c'est aussi une pièce d'artisanat d'art comme nous explique le président de Zenith, Aldo Magada:   "Il est important d'avoir des interprétations de manière plus ou moins moderne." Il est absolument primordial d'avoir ces métiers qui disparaissent pour garder cette même qualité. "   Cette montre   "è un novità ma dans linea avec un certain classicismo et un certo rispetto dell'arte dell'orologeria e della Fabbricazione.La sofisticazione a Zenith est dans semplicità. Detto questo, la meccanica est une cellula specifica nella Fabbricazione: Ogni pezzo è fatto da un orologiai e riparato dallo stesso orologio, c'è davvero un legame umano ".

Il calibro El Primero, una leggenda dell'orologeria

Il sistema di regolazione per catena a razzo, un savoir-faire à partoculier che consente di fornire un'energia costante. Foto di credito - DR

Au cœur du réacteur, le mouvement El Primero est une légende. lancé en 1969, il a survécu à la ruée de la marée du quartz qui a balayé l'horlogerie suisse au début des années 70. En 1975, un horloger, Charles Vermot, cache l'outillage nécessaire à sa fabrication, menacé de destruction.   A ldo Magada rappelle la spécificité de ce mouvement : «Les gens qui ont créé le Primero ne pensaient pas qu'ils avaient créé un produit aussi fort ici [avec l'Académie Christophe Colomb Hurricane Grand Voyage II, NDLR], vous êtes sur un mouvement 5 hertz, sur le même échappement que le El Primero, même s'il est retravaillé et repensé, on est dans la même philosophie. de base qui est El Primero ".

Premier chronographe automatique intégré de l'histoire de l'horlogerie, après 45 ans d'histoire, il reste plus le mouvement plus précis de sa catégorie et suscite un souvenir étonnant   : "On est capable de n'importe quel consommateur dans son aventure." Cela peut être un consommateur de l'extrême comme Félix Baumgartner ou un consommateur-explorateur de sa propre vie. a été pris comme risque, ni par rapport aux résultats et aux performances mais aussi parce que c'est un produit qui reste dans une modernité incroyable même dans son aspect originel.   C'est un produit qui est bien né, qui a évolué à travers les années et qui se trouve toujours en avant. Il reste un standard du chronographe que personne ne remet en doute. "   conclure con entusiasmo Aldo Magada, che lo confronta avec Rolling Stones: un classico mai conformista.

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Bon, alors à quel point cela va-t-il être difficile?

 

Donc, c'est la question à un million de dollars, non? La Daytona est la montre la plus tendance au monde en ce moment, avec un design intemporel, une grande qualité, un facteur cool pour les hommes et les femmes, et une étiquette de prix qui ne choque pas quand vous considérez ce que vous obtenez. 12 400 dollars). Plus d'amis, amis d'amis, lecteurs, lecteurs de lecteurs et associés de bar-tabourets m'ont demandé d'aider à obtenir cette nouvelle Daytona que n'importe quelle autre montre depuis que j'ai commencé à faire partie de ce monde. Je leur dis de faire ce que quelqu'un d'autre ferait - appelez votre revendeur local autorisé et mettez votre nom sur une liste. C'est aussi simple que cela: il n'y a pas de jeu à gagner pour les gens qui se considèrent comme des acheteurs sérieux, ou un traitement préférentiel pour les personnes qui ont beaucoup d'abonnés sur Instagram - Rolex ne le fait pas. Si vous en voulez un, vous attendez.
Combien de temps devrez-vous attendre? Eh bien, si vous avez vu notre histoire de dernière heure sur l'App HODINKEE le 16 Mars et appelé votre AD tout de suite, vous êtes dans un bon endroit. J'ai rencontré quelques personnes qui ont fait ça et tout ira bien. Mais si vous n'avez pas encore appelé votre revendeur, vous pourriez attendre. Je savais que les gens voudraient savoir ce que cela signifiait en chiffres, alors j'ai demandé à quelques concessionnaires agréés. Un plus petit compte basé dans le Connecticut a indiqué qu'ils recevraient probablement huit montres, quatre dans chaque couleur de cadran, et ils ont actuellement 20 personnes sur la liste. Donc, les 12 autres ne recevront probablement pas les leurs avant 2017. Un autre concessionnaire autorisé dans la région de la Baie m'a dit qu'ils recevront probablement 10 pièces cette année, et la liste est probablement longue de 50 personnes. Ensuite, il y a le commentaire laissé par un lecteur que nous avons republié ci-dessus - où il prétend que son revendeur obtiendra deux pièces et la liste est de 92 personnes.
Je pense que la réponse est simple ici - si vous n'avez pas obtenu votre nom pour l'une des nouvelles Daytonas, vous allez probablement attendre longtemps. Et par cela, je veux dire en 2017. Le premier lot de montres devrait frapper les États-Unis à la fin de l'été, avec une livraison continue à travers l'automne et l'hiver. Donc, quand ce concessionnaire basé en Californie dit qu'il aura 10 ans, il veut dire 10 à un moment donné tout au long de l'année 2016, pas tout à la fois quand ils tombent cet été. L'histoire raconte que, la dernière fois, la liste d'attente pour un nouveau Daytona en acier allait se retrouver dans les années - et d'après ces chiffres, je dirais que c'est encore une possibilité ici. Ça pue, je sais, parce que la montre est tellement chouette, et son prix est si bon, mais Rolex sait ce qu'ils font, et la dernière chose qu'ils veulent faire, c'est inonder le marché.

Juste parce que - le plus tôt et le dernier Daytona, l'un à côté de l'autre

Enfin, dans un de ces moments "juste parce que nous pouvons", je voudrais vous montrer quelque chose que je ne savais pas qui se passerait cette année à Baselworld (je pensais que cela serait arrivé en 2013), mais je suis très content. Voici une photo de la toute première Rolex Daytona (née Cosmograph) de 1963 - ma propre montre - à côté du tout dernier Cosmograph en acier, référence 116500LN. Il est étonnant de voir à quel point sa venue, et tout à fait cool de les voir à côté de l'autre, je pense.
J'espère que vous avez apprécié ce petit coup d' œil à la nouvelle Daytona, et vous pouvez en savoir plus sur ce droit ici .
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Monde de l'horloge, numéro 34

L'autre jour, je suis allé me ​​débarrasser de l'éruption cutanée. Et puis je ne pouvais pas l'écrire. Appelons ça Kismet et commençons.

Il y a 128 pages de cette édition du magazine Clock World et il y a un modèle 7071R qui est un chronographe important pour les femmes. (Bien sûr, je dis "pour les femmes" mais je laisse à la discrétion des personnes concernées, je dis "pour les dames", dit le titre "Ladies First Chronograph: 7071R" et insistant sur le reste de l'article.

Il y a beaucoup de sujets des machines d'horlogerie Dergide aux boutiques de montres nouvellement ouvertes. Bien sûr, l'ouverture du Musée de l'Horloge du Palais de Dolmabahçe, qui est le seul musée horaire, a été largement rapportée. Je suis fier de présenter aux amateurs de montres mécaniques l'intégralité de l'interview publiée le 30 octobre 2010 sur Milliyet samedi. Je voulais lire toute la conversation, pas une demi-douzaine, sachant que chaque mot que Gürbüz disait allait faire la lumière sur les horloges mécaniques et les amateurs de littérature, pensant qu'il serait plus satisfaisant de lire dans son intégralité. Je tiens à remercier Şule Gürbüz qui ne m'a pas brisé, Hüseyin Özdemir pour les photos et Jasmine Bay pour l'interview.
Meraklılar fera attention immédiatement: Si les questions sont presque les mêmes que les questions posées Şule Hanım depuis 2003 ou autrement, Toutes les questions posées à Şule Gürbüz à ce jour sont dans cette conversation! Sule Hanim a répondu aux mêmes questions sans être malade et fatigué de patience pendant des années. Peut-être que cette conversation est utile, mais les journalistes posent des questions différentes! Néanmoins, ce n'est qu'une étude de cas, et cela ne réduit certainement pas la valeur de la conversation, au contraire, je pense que si vous écoutez les mots de Sule Hanim dans l'amour sincère, votre amour pour les horloges mécaniques augmentera. Parlons sans dire un mot:



"Nous devrions être capables de parler des pénuries pas de beaucoup"

Yasemin Bay

Il était le maître d'Ahmet Eflak Dede, l'un des maîtres les plus importants de l'horlogerie turque, le célèbre horloger d'Es Seyid Süleyman Leziz, qui montre beaucoup d'informations du déclin des eaux du Nil au temps des semailles. L'horloge musicale de George Pior pour le marché turc et beaucoup d'autres rencontreront le public le 6 novembre au Musée de l'Horloge au Palais de Dolmabahçe. L'un des deux noms qui ont fait ces montres datées des 18ème et 19ème siècles est aujourd'hui Şule Gürbüz.
Sule Gurbuz, qui a appris ce métier de Recep Gürgen, le nom de l'horloger du palais, Wolfgang Mayer - qui était l'horloger du grand-père de Mayer Abdülhamit - a déclaré: «Je suis un maître à côté des autres, mais je ne suis pas un maître Maître unique du Palais de Dolmabahçe. En outre, ce n'est pas seulement à Dolmabahçe, mais aussi en Turquie, après que Recep Gürgen, qui peut réparer les horloges du palais, soit le seul nom. Après ses études d'histoire de l'art à l'université d'Istanbul, Gürbüz, qui a étudié la philosophie à l'université de Cambridge, a parlé du monde des heures et du musée du temps.

Quand avez-vous commencé à travailler au Palais de Dolmabahçe?

En 1997, j'ai été nommé chercheur à la section horloge. J'ai remarqué que toutes les horloges étaient cassées et que l'œil était invisible. Il n'y avait pas d'atelier sur la réparation de l'horloge. Dans les années 80, j'ai appris que le propriétaire de la maison de Wolfgang Mayer, Recep Gürgen, venait réparer l'horloge de temps en temps, mais le maître du Recep continuait de venir ici, mais pas du personnel. J'ai demandé à Recep le maître de m'élever. Un jour de la semaine, il est venu ici, et un jour je suis allé à son atelier. Parce que nous n'avions pas de set ici. En 1998, nous avons eu un atelier d'une heure.

Qu'est-ce qui vous poussait à réparer l'horloge?

Oui, c'est un travail laborieux. Je ne sais pas combien cela peut être expliqué parce que certaines choses ont à voir avec la personne. C'est un peu trop. J'étais une personne qui n'aimait pas être seule, avoir une vie indépendante, avoir un contact avec beaucoup de gens. Je n'avais rien à voir avec ma vie de collège, pour poursuivre un objectif de carrière. Il ne tenait qu'à moi de lire, de comprendre, de réaliser. Quand j'ai commencé à travailler comme chercheur au palais, j'ai pensé que je pourrais construire une vie que je veux travailler seul dans l'atelier, j'aimerais trouver ma coquille. Quelqu'un d'autre pourrait me regarder et se demander ce qu'il fait toute la journée à l'atelier seul. Mais je suis très envieux si je vois que quelqu'un est une telle vie. C'est un peu personnel. Étant un maître de l'horloge dans le palais, j'ai trouvé la vie belle et élégante dans sa propre manière avec la main produite. À part cela, bien sûr, votre profession est très difficile et a des difficultés.

Qu'est-ce qu'ils sont?

Le métier n'est pas quelque chose que votre identité, comme vos œuvres d'art, est votre ligne de front. Vous faites ce que vous faites en vous couvrant dans un sens. Lorsque nous réparons une œuvre, c'est notre capacité à montrer qu'elle en vaut la peine. Nous avons une situation comme ressusciter quelque chose fait avec une humilité. Vous avez un côté plus mystique, surtout votre montre. Tant de patience et de calme, vous voulez rester seul pendant de très longues heures. Peu importe à quel point votre esprit est élevé, seul un horloger, le mécanicien, vous oblige à tolérer regarder l'œil. Ce ne sont pas des choses que n'importe qui peut emporter.

La réparation de montres mécaniques n'est pas comme les autres métiers. Vous fixez un siège, un canapé et le mettez dans le coin. L'heure est à vous, d'accord? J'ai fait cette horloge, mais vous ne pouvez pas dire qu'il est de retour trois minutes. Tant que je ne fais pas la bonne chose, je vais me poursuivre là où je me suis enfui. Juste parce que vous avez besoin d'une montre. C'est aussi un objet difficile. Demez ne dit ni ne dit.


Pourquoi ces professions deviennent-elles une telle formation après?

De temps en temps, il y a ceux qui me disent que ma collection pour un mécanicien est trop et inutile. Mais en fait, les gens ont besoin de se débarrasser des allèles et se rapprocher de l'extrême. Nous devons parler de pénurie, pas beaucoup. Si je connaissais d'autres langues étrangères, j'aurais mieux connu les mathématiques, et si je connaissais la physique, je serais un meilleur mécanicien. D'un autre côté, il y a aussi des aspects de cette entreprise qui vous adoucissent à votre personnalité.

Depuis combien de temps sont-ils?

Soyez plus tolérant, patient. Essayer de briser la résistance de quelque chose de plus fort, et des choses que les gens ne savent pas comment, mais s'en tenir à eux-mêmes avec le temps ... Les gains acquis au fil du temps. Quand je m'arrête et regarde, je peux dire que mon revenu est beaucoup plus élevé que ce que je donne.

Depuis combien de temps travaillez-vous avec Recep Gürgen?

Nous regardons toujours. Je suis son château. Nous sommes ensemble depuis '97. Les palais sont des endroits difficiles à travailler pour la restauration. En tant qu'apprenti, vous ne pouvez pas apprendre votre entreprise sur l'objet du palais. Je n'ai pas eu la première horloge de palais d'élite, bien sûr. Après que les ruines ruinées de l'atelier d'Ustan aient passé des centaines d'heures en main, j'ai commencé à pouvoir toucher les objets du palais. Nous étions en train de mettre dans les heures du palais. Mais je n'ai pas touché les heures de mon palais sans mon maître. Au bout de quatre ans, j'ai commencé à être capable de toucher les horloges.

Vous êtes le seul nom en Turquie.

Oui, avec le maître. Nous sommes comme Panda; J'ai vraiment besoin de nourrir avec des pousses de bambou. Je suis à côté des autres, mais en plus de mon propre maître, bien sûr, je ne peux pas devenir un maître.

Comment est née l'idée du musée?

Nous avons collecté les heures que nous avons réparées. Nous ne voulions pas les remettre dans une pièce fermée. Maintenant, la grande majorité du palais, de nombreuses chambres sont ouvertes, pas comme les anciens. Nous voulons créer un musée permanent et voir les heures. Même dans les pièces ouvertes, il y a beaucoup d'objets, donc parfois ces horloges peuvent ne pas être visibles. D'un autre côté, il existe de nombreux musées à l'étranger, tels que des montres, des bijoux, etc.



Quel genre de musée est-ce?

Cela prend 74 heures. Il se compose de trois parties. Il y a des montres françaises dans le premier, anglais du XVIIIe siècle dans la seconde, et des maîtres ottomans, surtout Mevlevi, dans la troisième. Il y avait aussi une situation très dévastée chez eux, seulement ceux qui étaient pris en charge. Maintenant, ils travaillent tous.

Combien de temps avez-vous réparé ces heures?

Je dirais qu'il y a des horloges que nous avons fixées depuis 98. Il y avait des périodes où nous travaillions furieusement. Cela fait un moment que j'ai regardé comment je venais du haut de ce travail. La réparation d'une horloge unique s'est terminée en huit mois, travaillant huit heures par jour. Les heures de palais sont des heures très lourdes, des objets que vous ne pouvez pas imaginer. Il n'est pas facile de comprendre leur système de travail et de le faire fonctionner avec la même précision. L'horloge mécanique doit toujours être sur votre main. Il tousse brusquement, sa plainte ne cesse pas, il a besoin d'une main compatissante à tout moment.

Que dites-vous de l'horlogerie en Turquie? Par exemple, vous avez mentionné qu'il y a des montres des maîtres Mevlevi spécialement dans le musée.

Nous n'avons pas de tradition de montres mécaniques. La première horloge mécanique en Europe date du milieu des années 1300. Chaque partie de chaque heure est effectuée par un maître séparé. Il n'y a que des maîtres qui fabriquent des scorpions ou des mains. Malheureusement, depuis l'époque de Fatih, il y a des moments qui arrivent au public via les agences publiques et le public. Il existe également des montres produites uniquement pour le marché turc. Surtout dans les habitudes Mevlevi, il est nécessaire de se spécialiser dans un certain métier pour devenir un perdant; ligne, dorure ou neyzen ou artisanat ... Surtout l'horlogerie est sensible et un peu aux mystiques occidentaux, et il y a aussi des philosophes comme Pascal et Spinoza qui s'intéressent à ce travail. Par exemple, Ahmet Eflak Dédé, Mehmet Sukru ... Ce sont toujours les grands-pères des Yenikapi Mevlevihanesi, derviches. Alors qu'ils étaient assis dans leurs cellules, bien sûr, ils ont aussi pris le temps. C'est pourquoi nous avons été à un niveau proche du sanate de zanaat. Saatin a fait tous ses matériaux un par un lui-même, même la décoration de l'extérieur. Il ne semble pas être ahurissant quand vous pensez. Parce qu'il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de place pour apprendre, avant, il n'y a pas de retour. Il commence lui-même, il se termine. Quelque chose né de lui-même et commençant avec ses propres paillettes et se terminant avec lui. Ce sont les heures qui ont réveillé les merveilles des experts occidentaux. Ils ne croient pas quand nous leur demandons qui a élevé ce maître. Le maître occidental a fait quelque chose pour le reste de votre tradition; Quand vous regardez l'horloge anglaise, vous dites ce style. Il n'y a aucun autre exemple dans le monde que nos montres font, ils sont tous un.


Pensez-vous que lorsque vient le temps d'élever des apprentis à l'horloge?

Quelque chose qui devrait être, bien sûr. Mais cela arrivera spontanément. Ce travail nécessite également une précision, des fonctionnalités minces et différentes. Par exemple, ils amènent mon maître. "Il n'a pas lu cette grosse tête, alors soyons apprenti." Cependant, nous avons besoin des personnes les plus qualifiées ici. Mais la personne la plus qualifiée ne veut pas être mécanicienne non plus. Il veut une vie qui est le clip humain le plus qualifié. Plus le plus riche est riche, mieux c'est le mieux aujourd'hui. Je ne pense pas pouvoir tenir quoi que ce soit qui ne soit pas dans mon bras. Ce dont nous avons besoin est bon. Eh bien, il n'aspire pas à ces choses; nous avons un tel enfer. Malheureusement, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Après tout, je peux dire que je peux toucher ces heures, alors ces heures t'embrassent.voir replique montre et Hublot montre

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G-Shock MTG-G1000SG-1A et MTG-G1000SG-1A2 Édition limitée

G-Shock Japan sortira en septembre deux modèles MT-G en édition limitée, le MTG-G1000SG-1AJF et le MTG-G1000SG-1A2JF . Ces montres à la fois luxueuses et résistantes sont dotées d'un index en or et d'une bande composite bicolore avec des segments intérieurs gris foncé. Ces modèles ont également une finition texturée et brute qui a été vu pour la première fois sur la série MTG-G1000RS . Le MTG-G1000SG-1A est doté de vis à l'avant en or, d'éléments d'affichage en or et d'une couche interne en résine rouge tandis que le MTG-G1000SG-1A2 est doté de vis avant noires, d'un cadran noir et d'une couche interne en résine noire . Le modèle MTG-G1000SG-1A est limité à 900 unités et le modèle MTG-G1000SG-1A2 est limité à 700 unités.

Les modèles MTG-G1000SG-1A et MTG-G1000SG-1A2 sont équipés de la fonction Tough Solar Power et du GPS Ceptor Hybrid Wave. La fonction GPS Hybrid permet à la montre de synchroniser automatiquement l'heure via des ondes radio multibande 6 ou des signaux d'heure GPS hors de portée des stations transmetteurs multi-bandes 6. Le MTG-G1000 est également doté de la technologie Triple G Resist pour une protection contre les chocs, la force gravitationnelle et les vibrations. Les autres caractéristiques comprennent une résistance à l'eau de 200 mètres, une horloge mondiale double (27 villes + UTC), un chronomètre d'une seconde (24 heures), une minuterie (24 heures), une alarme, un calendrier automatique complet et une lumière LED.

Pour un modèle MT-G de luxe à accent d'or plus abordable, voir le MTG-S1000D-1A9 . Ce modèle MTG-S1000 a Tough Solar et Multi-Band 6 mais pas la fonction GPS Hybrid de la série MTG-G1000 .

G-SHOCK MTG-G1000SG-1A

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La montre inspirée d'une voiture de sport - Bell & Ross BR 03-94 Aero GT Orange

L'horloger français Bell & Ross a commencé à fabriquer des garde-temps inspirés par les militaires et les avions. En 2016, ils ont décidé de se lancer dans quelque chose de très différent: les supercars. Le fondateur Bruno Belamich a conçu sa première voiture de sport concept, la Bell & Ross Aero GT. Il s'est avéré que Belamich était assez bon au design de voitures de course aussi. Il a étudié le monde de l'automobile avec son design puissant et agressif.

Maintenant, l'horloger est de retour avec une nouvelle colorway pour sa voiture et une montre inspirée de voitures de course pour correspondre. La vibrante orange Aero GT est un rêve éveillé. Bien que ce serait génial de tester réellement une Aero GT, cela n'arrivera jamais car il a été créé uniquement pour inspirer les horlogers de Bell & Ross. La collection de montres Aero GT de la société associe les couleurs, les couches et les textures de la course pour apporter l'esprit supercar à ses montres.

La montre Aero GT à édition spéciale correspondante sera limitée à seulement 500 pièces. Il a également une couleur orange. Le boîtier 42mm en acier poli satiné abrite un mouvement automatique de calibre BR-CAL.319 . Le mouvement comporte des fonctions de chronographe. Une échelle de tachymètre orange est située sur la bride. Le verre saphir est doté d'un revêtement antireflet.

Le pont de mouvement orange anodisé évoque le châssis autour du moteur d'une supercar. Les autres caractéristiques comprennent un cadran squelettique, des heures et des minutes remplies de Superluminova et une résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres. La sangle est en cuir de veau noir perforé et présente des accents et des passepoils oranges. Une boucle en acier poli satiné finit le look.

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Montre du jour - Revue du Mido Multifort M0056143603100

La  collection Mido Multifort existe depuis un certain temps. En fait, cette collection existe depuis plus de 80 ans maintenant. Pour les amateurs de la marque, cela ne devrait pas surprendre, Mido se targue de fabriquer des montres de qualité, à la fois en quartz et en itérations mécaniques, à des prix bien inférieurs à ceux de ses pairs. Mido a été créé en 1918 par M. Georges Schaeren, horloger de profession. Le nom Mido vient de l'espagnol signifiant «Je mesure». Le Multifort est facilement reconnaissable en raison des vagues de Genève figurant sur le cadran.

La montre est en acier inoxydable avec une finition en plaqué or ionique jaune. Je pense que le ton d'or fait un excellent travail d'augmenter le facteur wow sur cette pièce. Les poussoirs de chronographe et couronne principale striée sont assez standard pour une montre habillée comme ça. Mido  utilise un bracelet en cuir à motif d'alligator, équipé d'un seul fermoir déployant en acier inoxydable plaqué PVD or jaune. Le boîtier mesure un solide de 44mm de diamètre et 15mm pour la hauteur du boîtier (non compris la couronne principale ou les poussoirs). Même si, cette montre est clairement une montre habillée, Mido maintient toujours une cote de résistance à l'eau de 100 mètres sur ce modèle.

Outre les vagues de Genève sur le cadran, cette montre Mido Multifort comprend des chronographes encastrés aux positions 12 et 6, et un autre compteur détaillant les vraies secondes à 9 heures. À la position 3 est une ouverture double donnant des lectures du jour et de la date. Ce modèle porte également une échelle tachymétrique le long de la réhaut, qui lorsqu'il est utilisé avec le chronographe donne des vitesses moyennes sur une distance donnée. Les marqueurs cardinaux sont biseautés, tandis que les marqueurs de points circulaires contrastés sont déprimés. Les aiguilles argentées sont en forme d'épée pour finir l'esthétique du cadran.

Le calibre mécanique à remontage automatique fabriqué en Suisse ETA 7750 est visible à travers le boîtier d'exposition. Ce mouvement, l'un des choix les plus populaires de l'horlogerie suisse, dispose d'une réserve de marche de 42 heures et d'une cadence constante de 28 800 V / H (4 Hz). Les deux cristaux du Mido Multifort M0056143603100 sont en saphir, ce qui garantit une résistance exceptionnelle aux rayures. 

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Citizen Leopard 36000 montre de poche 67-2192

La première montre de poche présentée ici, un rare ( jamais vu un autre et mes recherches ne me conduisent nulle part ) Citizen Leopard.

Ce n'est pas seulement extrêmement rare mais aussi très intéressant.

Tout d'abord, c'est une montre de poche . Citizen avait beaucoup de montres de poche mais pourquoi est-ce si spécial? Eh bien, parce que c'est un Leopard - la gamme hi-beat - 36000 bph. Aussi, très intéressant, c'est un automatique! Pourquoi est-ce un automatique, je ne sais pas, cela n'a pas beaucoup de sens parce que, comme une montre de poche, il n'y a pas assez de mouvement pour finir. Néanmoins, un beau mouvement qui est une joie à regarder.  L'affaire semble être un acier inoxydable poli miroir, mais je ne vois aucune référence au matériau. Ce n'est pas grand mais plutôt petit, comme une montre-bracelet. Il y a aussi une bonne chaînequi le complique vraiment. Les deux côtés ont un cristal minéral épais qui s'assoit au-dessus du boîtier. Beau design! Quant à la couronne, est signé, comme d'habitude, «CTZ».

Le magnifique calque Citizen Calibre 7230 , qui fonctionne à 36000 points par seconde  , peut être admiré car la montre a un cristal à travers le dos. En fait, le visage de la montre a la même forme et taille de cristal que le dos, de sorte que la même importance a été donnée à l'affichage du mouvement tel qu'il a été donné à la partie de numérotation. Cela dit quelque chose à propos de ce mouvement. Il a 28 bijoux, il dispose d'une seconde main centrale balayant, qui peut être transmise à la main et dispose d'une fonction de date de mise à jour rapide.

Voici une analyse du mouvement d'un livre Citizen vintage pour mieux comprendre le beau mouvement.

One of the nicest feature of the back (apart the movement and the crystal) is actually the metallic blue ring that has printed: Automatic Citizen 67-2192 OR-D-1 (or is it OR-D-i ?) 4-721811 . Not too much information unfortunately. If someone knows more about this magnificent piece, please let me know!

The dial is simple silver, with delicate vertical brushed lines. The hour markers are applied with black  painted center. They share the same design as the hands. Only the sweeping hand is bright orange to accentuate the hi-beat movement. It has a wonderful sweeping motion, almost gliding above the dial. The Citizen logo is applied too.  The day and date are located at 3 o’clock, inside a window, both having it’s own frame.

Conclusion: A rare elusive watch, beautiful to operate, listen to and look at. It has a wonderful design with an orange accent on the face (the second hand) and a bright metallic blue on the back (the ring).

voir montre replique et Rolex Sea Dweller